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No es la primera vez que vemos por aquí uno de los Time Lapse de Samuel Cockedey y, sinceramente, espero que no sea la última.

En esta ocasión Samuel nos presenta otro trabajo que destaca por su fotografía, su ritmo y elaboración. Se nota que domina completamente esta técnica. El vídeo cuenta además con la música de Paul Frankland (Woob), conocido compositor de música ambient británica.

Cockedey es también un buen fotógrafo “convencional”, así que os vuelvo a recomendar que deis una vuelta por su web, ver fotos siempre es buen ejercicio para enriquecer nuestra afición. Bueno, os dejo con el vídeo, que lo disfrutéis:

Vídeo | inter // states on Vimeo

Y dejamos un poco de lado las entradas más técnicas para hacernos eco de una nueva cámara de Nikon. La Coolpix Style S80 sería considerada dentro de la gama de ultra compactas, su tamaño anda a la par de lo que podemos entender por un smartphone. Y su pretensión es el permitir a su dueño llevarla encima en todo momento, ovidémonos de controles manuales y zooms ópticos.

La única manera posible de interactuar con la cámara es mediante su pantalla multitáctil de 3,5”. Su fino contorno (98,8 × 62,6 × 16.5 mm) nos proporciona un sensor de 14 megapíxeles bajo un objetivo Nikkor de cinco aumentos que nos dará un rango entre los 35 y 175mm. Todo lo que podremos variar en la configuración de la misma se reduce a 17 modos de escena y algún filtro típico en este formato de cámara. Esto nos dará una idea de las pretensiones que trae esta nueva cámara. El rango ISO variará desde los 80 a los 6400 (este último con adición de píxeles).

Como no, permitirá grabar video en HD aunque únicamente a 720p y 30 fotogramas por segundo, con lo que no podrás realizar un video profesional, pero será más que suficiente para inmortalizar vacaciones o eventos importantes. La S80 soporta tarjetas SD/SDHC y tiene salida HDMI que nos permitirá conectarla al televisor y visionar las fotos y videos que hayamos realizado. Otra ventaja es aunque lleva una batería extraíble, es recargable mediante USB por lo que si viajamos con un portátil, podremos olvidarnos del cargador.

Aún no se conoce el precio y disponibilidad de esta nueva Nikon Coolpix. Os dejo alguna imágen más tras el salto.

Vía | Xataka

Foto de Jose A. Segura

Variar en nuestras técnicas para realizar fotografías, además de desarrollar nuestra creatividad, nos ayudará a no aburrirnos cuando salgamos a hacer fotografías. Siempre es bueno innovar y probar distintas técnicas o encuadres.

Así pues, os vamos a dar unas nociones básicas sobre cómo hacer fotografías en contraluz. No es muy complicado, pero podemos mejorar nuestras tomas si usamos éstos consejos.

El encuadre es lo más importante

En estas fotos, el encuadre es muy importante, ya que es éste el que va a hacer que la foto sea buena o no. No te precipites y tómate el tiempo necesario para ver qué encuadre vas a utilizar. Si es preciso, dispara algunas fotos en las que veas el resultado y afina el encuadre hasta que sea el que buscas.

Foto de M.Angel Herrero

Compón la escena

Siempre puedes ayudarte de un objeto, un amigo o amiga, el edificio que tienes delante… Úsalos para que la foto gane vida. En conjunción con el encuadre, conseguirás unos contraluces perfectos.

Exponer la luz

Para poder realizar un contraluz, lo más fácil es que a la hora de exponer nuestra escena, sea la luz que nos lo genera la que quede bien expuesta, de esta manera, tendremos subexpuesto el objeto que tengamos delante. Es bueno probar con distintas velocidades de obturación, hasta conseguir el resultado que más nos guste. Aunque siempre puedes hacer algún retoque en el postproceso.

Controla los detalles

Es perfecto tener una foto con un contraluz bonito, con unos colores estupendos, pero los detalles son los que marcan la diferencia en las fotos. Un contraluz en la que se ve el cielo, si además tenemos la suerte de tener alguna nube enriquecerá nuestra toma. Y esto es tan solo un ejemplo, cualquier detalle es bueno si está bien colocado.

Foto de alfonso benayas

Medición puntual

Es habitual tener en la cámara el modo de medición matricial, pero para realizar contraluces es acertado cambiarlo al modo de medición puntual. De esta manera, mediremos la luz y lo que no esté iluminado, saldrá oscuro. El problema es que no todas las cámaras tienen este modo de medición de luz, pero no es algo que sea necesario para fotografiar contraluces.

Subir los negros en postproceso

Nos podemos encontrar que hemos hecho una fotografía, en la que hay un contraluz claro, pero que la parte que queríamos que saliese más oscura tiene claridad. La mejor forma de oscurecerla es subiendo el valor de los negros, pero esto es exclusivo para las fotografías disparadas en formato RAW.

En Xataka Foto | Algunos consejos para fotografiar siluetas

Después de las presentaciones de los últimos días, echábamos de menos las noticias sobre novedades de uno de los grandes fabricantes de cámaras antes de Photokina, y después de este anuncio de Nikon creo que ya sólo queda Pentax por sacar a la luz sus novedades.

Todavía esperamos noticias por parte de Nikon sobre una nueva réflex y su incorporación a una nueva tecnología, para ellos, que bien podría ser alguna cámara de objetivos intercambiables sin espejo. Pero de momento se ha descolgado con tres nuevas compactas, una de ellas, la Coolpix P7000, entra directamente a competir en el segmento de compacta de gama alta.

Competencia de nivel

Con la nueva Coolpix P7000, que sustituye a la P6000, Nikon quiere continuar dando guerra en el sector de las compactas de alta gama y no perder distancia con respecto a sus más directas competidoras, la Canon G11 y la Panasonic LX5. Para ello Nikon a incluido algunas novedades pero ha dejado en tierra otros aspectos que ya estaban implementados en la P6000 y que la diferenciaban claramente del resto, como el GPS.

Al igual que el resto de los fabricantes, Nikon ha optado por bajar la resolución de su sensor hasta los 10 megapíxeles, imaginamos que mejorando el nivel de ruido a ISOs altos y la gama dinámica. Comparte con la Canon G11 el visor óptico, que no monta la Lumix LX5 y cuenta con pantalla de tres pulgadas, en este caso la que se desmarca es la G11 con su pantalla abatible aunque un poco menor.

En cuanto a las ópticas la P7000 monta un zoom más potente que sus competidoras, abarcando desde los 28 hasta los 200 milímetros (equivalente en 35mm), contra los 28-140 de la Canon y los 24-90 de la Panasonic que gana en angular y también en luminosidad, f:2 contra f:2,8. Aunque para remediarlo Nikon nos propone un accesorio, pasando por caja claro, que convierte su objetivo en un 21 milímetros.

Diseño sobrio y buenas prestaciones

Nikon no suele caracterizarse por ser muy atrevida con sus diseños y con esta nueva cámara lo demuestra una vez más, no digo que sea fea, pero muy atractiva tampoco es. Pero como lo más importante suele ser lo que va por dentro, vamos a ver las características más importantes de esta cámara.

• Zoom óptico 28-200 milímetros f: 2,8-5,6
• Estabilizador de imagen VR
• Sensor de 10,1 megapíxeles
• Controles manuales y formato RAW
• ISO: 100 a 3.200 con modo extendido a 6.400
• Grabación de vídeo 1280 × 720 a 24 fps. y conexión para micrófono externo
• Dimensiones: 114,2 × 77 × 44,8 mm

• Peso: 360 gramos con batería y tarjeta

Además incorpora otras novedades como el dial con tres modos de usuario predefinidos, en el que podremos memorizar los parámetros que queramos y tenerlos siempre a mano con un simple giro de rueda, el horizonte virtual mostrado en pantalla y el histograma en directo para comprobar si la exposición es correcta.

Modo vídeo

Siguiendo la moda, como no podía ser de otra forma en estos tiempos que corren, otra de las novedades destacadas que trae la Coolpix P7000 es la capacidad de grabación de vídeo en formato HD 1280 × 720 píxeles a 24 fotogramas por segundo. Para la grabación del sonido cuenta con una entrada para micrófono externo.

De momento no hay fecha de disponibilidad ni precio aproximado, aunque viendo el precio de las otras casi podemos apostar por que rondará los 500 Euros. De cualquier forma también habrá que esperar a las primeras pruebas para comprobar si realmente está a la altura de sus competidoras directas.

Vía | dpreview
Más información | Nikon

Durante mucho tiempo, especialmente cuando las innovaciones tecnológicas no avanzaban tan deprisa, los fabricantes japoneses Canon y Nikon se han venido disputando el reinado en esto de la fotografía (en cuanto a ventas, popularidad y tecnología). Es bien conocido el enfrentamiento, a nivel competitivo de mercados, entre ambos, extendido a su vez a los usuarios, cuya rivalidad se ha vivido con mayor intensidad en la fotografía profesional, pero también entre aficionados. Dos gigantes con larga tradición que con la llegada de la fotografía digital aprovecharon su posición dominante para seguir reinando.

La adaptación no fue fácil, pero la tecnología ha avanzado a una velocidad inusitada y ha provocado muchos cambios en las estructuras empresariales. Tanto que ese reinado donde yacían cómodamente se ha venido desmoronando con lentitud pero irremediablemente. El auge de la fotografía digital, su enorme expansión, la llegada de nuevos y potenciales compradores ávidos de disponer de cómodas y modernas cámaras, ha igualado la distancia entre Canon y Nikon y el resto de fabricantes. Y tan escasa es esa distancia que cabe la cuestión ¿se acaba el reinado de Canon y Nikon?

Como es bien sabido, esta rivalidad histórica se ha extendido con la llegada de la fotografía digital. No es raro encontrar y conocer debates intensos entre propietarios de unas u otras cámaras. Canonistas contra nikonistas. Al margen de las disputas, consiguientes y dilatadas comparaciones tecnológicas, tanto unos como otros eran sabedores que el resto andaban aún muy lejos. Tanto que casi ni se les prestaba atención. Hasta que el desarrollo tecnológico de los últimos años, la conocida batalla de los megapíxeles primero y la llegada del geoposicionamiento (aún hoy en pañales), el vídeo, la eliminación de los espejos y, como no, el auge de Internet están colocando en el punto de mira a otros grandes fabricantes de electrónica. Hasta el punto que se han lanzado sin prejuicios y hambrientos a morder la tarta del mercado fotográfico digital.

El mercado actual: mucho más abierto y competitivo

Así, hoy ya nadie pone en duda que Sony, Panasonic, Casio o Samsung (por poner sólo algunos ejemplos, aunque también es extensible a las más tradicionales Pentax y Olympus) han conseguido ofrecer productos tan competitivos, tan innovadores, tan atractivos y de tanta calidad que son aceptados con entusiasmo y han provocado un enriquecimiento y diversificación del mercado, hasta no hace mucho cosa de dos.

Echando un vistazo a las ventas de cámaras digitales en Japón, que tradicionalmente es un mercado entusiasta con las novedades –además de peculiar y que suele marcar tendencia–, podemos comprobar claramente esa diversificación. Al tiempo que vemos como otros fabricantes, gracias a sus fuertes apuestas e innovaciones, han conseguido fieles usuarios que pregonan las bondades y consiguen cifras de ventas impensables hace algunos años. Así, aunque las réflex de inicio de los dos gigantes, Canon y Nikon, siguen teniendo una cuota muy alta, ya podemos comprobar como Sony (con su híbrida NEX-5), Panasonic y Olympus (con sus Micro Cuatro Tercios) empiezan a tener una fuerte presencia y sus cámaras a convertirse en objetos preciados de deseo, en modas que causan furor.

También es pertinente mencionar que al aumentar el número de aficionados y simplemente usuarios que no quieren ninguna complicación, la falta de prejuicios a la hora de adquirir una cámara ha desaparecido. Y aunque aún reposa en muchos esa fama que rodea a Canon y Nikon como garantía de cámaras de calidad, lo cierto es que buena parte del público está más abierta a novedades, gustos y precios de forma diversificada.

Las cámaras híbridas: ejemplo de estar por detrás

Por tanto, reiteramos que hoy en día el mercado de cámaras fotográficas digitales se encuentra enormemente diversificado. Al lado de las omnipresentes máquinas Canon y Nikon, encontramos otras muchas que pujan fuerte y que incluso, en algunos sectores (compactas, híbridas,…) empiezan a dominar, aunque siempre dentro de un marco de feroz competencia, que es la característica principal de la oferta actual.

Buena prueba del terreno que han perdido Canon y Nikon lo podemos ver plasmado en el poderoso auge de las cámaras híbridas. Que son un claro ejemplo de gama en situación de imparable ascenso, cuyas posibilidades técnicas y expansión entre los usuarios todavía tiene mucho margen de progreso. Y ahí, tanto Canon como Nikon aún no han dado el paso. Es cierto que fluctúan rumores acerca de su próxima presentación. Pero cuando lo hagan, más les vale innovar y ofrecer cámaras competitivas si quieren que el prestigio que les atesoran siga teniendo vigencia. De momento, andan a la zaga (muchas sorpresas tendrían que presentar para situarse entre los mejores) y eso es una demostración contundente de que tanto a Canon como a Nikon se les está acabando el reinado (aunque probablemente sólo mantengan la corona en el reducido campo de las réflex profesionales).

Fotos | OiMax, foxypar4, CGPGrey

Han estado tanto tiempo dándonos la paliza con la famosa TDT que todos estábamos deseando que llegara de una vez el apagón analógico. Y resulta que llega y hay un buen número de poblaciones que se han quedado sin tele y un buen número de ciudadanos, ajenos a esto de la tecnología, que siguen peleándose día a día con los mandos de la tele y el descodificador para conseguir ver el canal que desean sin tener que recurrir a un técnico o llamar a su hijo o nieto para que les asesore, una vez más.

Cuando todavía no hemos asimilado esta nueva tecnología ya nos están vendiendo invadiendo con el 3D, primero en el cine, con la manida excusa de la lucha contra la piratería y ahora ya con la televisión e incluso con la fotografía.

No deberíamos tener nada en contra de los avances tecnológicos mientras que se hagan con algo de cabeza y previsión y sin que resulten ser una imposición para nadie. Volviendo al tema de la TDT, resulta que casi el 2% de la población española, que dicho así no parece mucho pero son cerca de un millón de habitantes, no ven la TDT, ni ninguna otra televisión que no sea de pago, porque ya es la única que hay, y otro porcentaje mucho más alto la ve con bastantes problemas. Aunque queda la famosa frase consuelo de: “para lo que hay que ver…”.

Y ahora llega el 3D de forma masiva al cine y la televisión, y nos lo venden como la panacea visual del futuro. Lo cierto es que es un tema interesante y que seguro que es un chulada cuando lo puedes ver, pero como resulta que yo soy casi tuerto, los efectos 3D y sus gafas sólo me sirven para ver las cosas emborronadas. Investigando un poco por ahí esto del 3D puede ser peor todavía que lo del TDT, porque resulta que entre un 20 y un 30% de la población tiene dificultades reales para apreciar los beneficios del 3D e incluso en muchos casos les provoca molestias de visión.

Hablando de fotografía, que para eso estamos en un blog de fotografía, primero nos metieron megapíxeles con calzador y sin opción de decir que no; luego ha venido el vídeo, menos mal que esto es una opción que el que quiere la usa y el que no, no. Y ahora empieza a llegar el 3D a la fotografía y lo que me preocupa realmente es que todos los fabricantes se vuelvan locos y saquen sólo cámaras en 3D aprovechando el tirón y se olviden de nosotros los pobres tuertos.

Ya hemos visto los primeros modelos de cámara 3d y también los primeros objetivos adaptados para cámaras convencionales y es seguro que en los próximos meses tendremos muchas más noticias al respecto, quizás hasta que algún fabricante desarrolle la fotografía holográfica o interactiva, no estaría mal poder interactuar con la foto de según quien, y entonces nos olvidaremos de los megapíxeles, del vídeo y del 3D para inundarlo todo con esa nueva tecnología

Por el momento parece que no hay peligro con este tema pero, al fin y al cabo la fotografía siempre ha sido en dos dimensiones tanto en sus métodos de captura como en su exposición final. Esperemos que no cambie en este aspecto, o al menos que nos den la opción de elegir si queremos foto tradicional en dos dimensiones o pasarnos al 3D, o cualquier otro adelanto que nos presenten.

Si no voy a poder ir al cine, ni ver la tele, ni hacer fotos, sólo me quedará el consuelo de la lectura, a no ser que a alguien se le ocurra también hacer libros en 3D, que espero que no. Aunque tampoco me hagáis mucho caso, que igual esto es solo una pataleta por no poder ver “Avatar” en 3D, que mi hijo dice que está genial.

Durante la semana pasada se celebró el IFA en Berlin, feria dedicada a la tecnología que ha sido puntualmente retransmitida por nuestros compañeros de Xataka. En ella hemos podido ver multitud de novedades, pero hay algunas que afectan y mucho a los fotógrafos que podemos estar de enhorabuena. Toshiba ha presentado las tarjetas de memoria SDHC y micro SDHC más rápidas que existen.

Concretamente estas tarjetas serán capaces de trabajar a velocidades de transmisión de datos de 95 MB por segundo de lectura y 80 MB por segundo de escritura en el caso de las SDHC. Estábamos viendo un aumento espectacular en lo que a capacidad de almacenamiento se refería. Pero a veces es necesario compaginar esta capacidad con una buena respuesta a la hora de manejar los datos que en ella se almacenan.

Estas tarjetas, que estarán disponibles a finales de noviembre, vendrán en tres capacidades, 8, 16 y 32 GB en el caso de las SDHC y de 4, 8 y 16 GB para las micro SDHC. Las tarjetas SDCH de 8 y 16 GB saldrán al mercado a mediados de diciembre. Todavía no se conocen los precios que pondrá Toshiba a estas tarjetas pero con una tecnología así me temo que no sean económicas precisamente.

Vía | ZDNET

La técnica del barrido no es precisamente una técnica sencilla, ya que requiere una preparación especial en la cámara y además el movimiento de rotación sobre nuestro eje a la hora de disparar la fotografía. Es muy vistosa sin duda y la sensación de movimiento y velocidad que nos aporta es muy interesante.

Como no es sencillo realizar fotos de este tipo, la mejor fórmula para perfeccionarlas, es la práctica. Fotos y más fotos, al principio nos quedarán bastante malas, desencuadradas, sin enfoque… Pero cuantas más tiremos, mejor nos quedarán.

De todas formas, siempre hay algunos consejos que nos ayudarán a la hora de realizar estas tomas.

La clave es la bajar la velocidad de obturación

Es recomendable que usemos una velocidad de obturación inferior a la que normalmente usaríamos. De esta manera obtendremos un fondo más difuminado, creando la sensación de movimiento y velocidad que buscamos. Regulando la velocidad de obturación obtendremos más o menos difuminado. Suele estar bien también disparar en el modo de prioridad de velocidad, para que el diafragma se ajuste a lo que nos pida la condición de luz en ese momento.

La velocidad del sujeto determina la velocidad de obturación

Normalmente no sabremos la velocidad de obturación que nos permitirá conseguir la imagen que buscamos, pero uno de los factores a tener en cuenta, es la velocidad a la que se mueve el sujeto. A la hora de recrear movimiento en el fondo, cuanto más rápido se mueva el sujeto más rápida será la velocidad que tengamos que ajustar al obturador y más lenta cuando el sujeto se mueva a menos velocidad.

Usa un flash

Otro buen consejo es el uso de un flash, ya sea el de la cámara, uno externo a ella o un montaje de strobist y siempre que sea posible en la localización de la toma. Nos ayudará a congelar al sujeto en movimiento mientras que nos permite bajar la velocidad de disparo.

Sigue lo que vas a capturar

Tenemos que asegurarnos de que seguimos en todo momento al sujeto de la foto durante el disparo y no dejar de seguirlo, hasta que estamos seguro de que el disparador esta cerrado. Nos ayudará a tener unas líneas bien marcadas en el fondo de la toma.

Usa el enfoque manual

Es arriesgado hacerlo, sobretodo si no sabemos la distancia a la que pasará nuestro sujeto, pero nos dará más nitidez de éste. También podemos usar el modo de enfoque progresivo, que irá enfocando al objeto durante todo el barrido si su distancia a nosotros varía.

Vía | Photofocus
Fotos | Gustavo (lu7frb), tinou bao, zoutedrop.
En Xataka Foto | 40 fotos de barridos fotográficos. Trucos e ideas para inspirarte

Foto | Malegrya
Soy terriblemente caótico a la hora de sacar fotografías… aunque no me limito a disparar a diestro y siniestro. Pero siempre pensando en color, puesto que es eso, color lo que ven mis ojos, y lo que pretendo plasmar siempre cuando hago una foto. Pero algunas veces, cuando estás en tu casa frente a tu ordenador mirando una foto en concreto, te das cuenta de que la foto dice más si la conviertes a blanco y negro.

Pero no es algo premeditado, que busque, simplemente surge. Muy pocas veces nos damos cuenta de la fuerza que puede dar la ausencia de color a una fotografía. Ordenando un poco tu mente, teniéndolas en cuenta, puedes encontrarte con una fotografía muy llamativa, de las que te sorprende haber sacado.

A veces hay que deshacerse de la información de color, al pensar absurdamente que un espectro de color puede decir más que 256 tonos de grises. Y tal vez considerando cinco simples puntos, puedas ver cuando se acerque el momento y convertir tu mente al blanco y negro.

Volumen y forma

Foto | Ahisgett

Cuando en una imagen desaparece el color, debemos apoyarnos en otros factores. Pero afortunadamente, cuando esto ocurre, solemos percatarnos de detalles que estaban ahí, pero los colores nos impedían ver. Es momento de buscar aliados en las formas y los volúmenes.

Combinar elementos geometricamente diferentes o enfrentados para conseguir una foto impactante. Intenta olvidarte del color y prestar atención a las formas, tal vez la borrachera cromática te este impidiendo ver la verdadera foto.

Contraste

El color ayuda a separar y diferenciar elementos de una escena. Y cuando este no está, resulta más difícil realizar esta tarea. El contraste te ayuda a diferenciar los diferentes sujetos que se encuentran en una escena.

Simplemente resaltando un objeto luminoso (blanco) sobre un fondo oscuro (negro), conseguiremos delimitarlos. También puede resultar interesante introducir diferente tonos de grises en la foto ya que le daría profundidad a la misma.

Patrón

Foto | aussiegall

El color nos pueden impedir percibir patrones de repetición de unos determinados elementos. Este tipo de fotografías son muy comunes en la naturaleza y restarle la distracción del color puede ayudar a percibir repeticiones muy llamativas que se producen a lo largo de la foto.

Textura

Foto | Kevin Dooley

Al igual que en el punto anterior, el color puede provocar que nos sea imposible apreciar las texturas. La ausencia de información de color puede llevar a que el cerebro se fije más en las texturas, dando la impresión de que somos capaces de tocarla y sentirla con la mano.

Iluminación

Foto | Bruno C

Y como no, si te decides a probar con la fotografía en blanco y negro, tu mayor aliado es y será siempre la iluminación. Ella será la que te permitirá destacar partes de una fotografía, dando énfasis a lo que el autor quiera. La iluminación desde un lateral dará mayor dramatismo a una foto.

Vía | amateur spanner

En la actualidad, usamos el blanco y negro en nuestras fotografías por placer, pero hubo un tiempo en que no había más alternativa. Seguro que alguna vez os habéis parado a mirar los álbumes de fotos de vuestros padres o abuelos y habéis tenido curiosidad de cómo se vería todo ello en color.

Hay distintas formas de colorear una foto en blanco y negro mediante Photoshop, y éste es sólo uno de los métodos posibles. Me llamó la atención que no fuera el clásico de ir pintando con el pincel y borrando sobrantes, y tras probarlo, considero que es un método algo más rápido, bastante sencillo, y tiene buenos resultados.

Podéis partir de cualquier foto en blanco y negro. Yo escogí una foto tomada orignalmente con una película en blanco y negro y escaneada después. Esta fue mi foto original:

Primer paso: preparar la foto

Antes de ponernos a colorear, debemos deshacernos de los pequeños defectos que probablemente tenga la foto escaneada. La mía tenía unos cuantos arañazos, por ejemplo. Para ello nos valdremos principalmente de la herramienta de tampón de clonar, y con el pincel en un tamaño pequeño, iremos rellenando poco a poco las zonas de la foto dañadas. En ocasiones es posible que tengamos que utilizar también el pincel corrector (popularmente conocido como “tirita”) para mantener la textura adecuada.

Seguidamente, tenemos que ir a los niveles (imagen> ajustes> niveles, o directamente podemos pulsar Ctrl+L). Cuando los tengamos abiertos, arrastramos las flechitas de los extremos izquierdo y derecho hacia el interior, hasta que lleguen al histograma, y damos a “ok”. Estos serían el antes y el después de los niveles:

Tras limpiar la foto y ajustar los niveles, así quedaba la mía:

Ahora, debemos cambiar la imagen a modo CYMK (Imagen> Modo> Color CYMK), y podemos pasar al siguiente paso.

Segundo paso: seleccionar una zona de color

Toca ahora lo más aburrido: seleccionar una de las zonas de color. Podemos comenzar con la piel, por ejemplo. Para llevar a cabo una selección lo más exacta posible lo mejor es la herramienta de lazo poligonal, aunque es posible que podáis ir más rápido seleccionando con el lazo magnético y corrigiendo posteriormente las inexactitudes con el lazo poligonal. Iremos seleccionado las distintas partes que tengan el mismo color, sumando cada nueva selección a lo anterior.

Una vez terminada la selección, debemos suavizar los bordes de ésta para que sea más natural. Para ello, pulsamos Q en el teclado para entrar en modo de máscara rápida, y se nos quedará toda la fotografía en rojo menos las partes que habíamos seleccionado. Algo parecido a esto:

Aplicamos ahora un desenfoque gaussiano (Filtro> Desenfocar> Desenfoque gaussiano). Dependiendo del tamaño de vuestra fotografía, hará falta un radio de más o menos píxeles. Mi foto era más bien pequeña, así que con 2 píxeles fue suficiente.

Tercer paso: Colorear cada zona

Volvemos a pulsar Q para salir del modo de máscara rápida, y la foto volverá a la normalidad, con la zona seleccionada correspondiente, sólo que ahora los bordes de la selección se habrán suavizado. Entonces vamos a Capa> Nueva capa de ajuste> Curvas, y en el cuadro que nos sale, ponemos el nombre que corresponda según la zona seleccionada (en mi caso, “piel”), y marcamos la casilla “usar capa anterior para crear máscara de recorte”. Damos a OK.

Ahora es el momento de jugar con las curvas para conseguir el color deseado. A través del menú despegable del cuadro de curvas de la capa de ajuste, iremos modificando el cian, el magenta y el amarillo para obtener el tono que queramos. Este era el aspecto de mi foto con la piel coloreada:

Para conseguir dicho tono, mis curvas quedaron así:

Pero dependiendo de la imagen y de los gustos personales, esto será completamente variable.

Y esto es todo. Claro, que ahora toca repetir los pasos dos y tres con el resto de zonas de color, que en mi caso fueron el mar, el cielo, los labios, etc. De nuevo seleccionaremos, luego suavizaremos los bordes con el desenfoque gaussiano, y por último crearemos una nueva capa de ajuste y conseguiremos el color jugando con las curvas.

El resultado es una foto con unos tonos más bien “vintage”, un toque bastante acertado si la foto es antigua, como la mía.

Animaros a seguir el tutorial. Si es vuestra primera colorización seguro que os sorprenderéis con los resultados, y si no, podéis comprobar si preferís esta modalidad a otras que ya hayáis probado. ¡Suerte!

Vía | Worth1000

A pesar de que no soy demasiado dado a fotografiar arquitectura, lo cierto es que jugar con las formas, colores, texturas, sombras y, sobre todo, buscar composiciones abstractas tiene su aliciente. Es un motivo que cuando se consigue una buena captura realmente satisface mucho y resulta estimulante. Por ello, vamos a repasar algunos consejos sencillos para los que quieran iniciarse en lograr imágenes abstractas con la arquitectura o aquellos que quieran sacar más partido a este tipo de fotografías.

Lo bueno es que no hace buscar demasiado. Motivos arquitectónicos tenemos abundantes a nuestro alrededor y con un poco de observación detenida podemos encontrar muchos espacios a los que sacarle partido. Además, que no necesitamos de ningún equipo especial, aunque todo depende del lugar y la luz, lógicamente (y la posibilidad de aproximarnos al motivo para captar el detalle abstracto). Además, es un ejercicio interesante para potenciar nuestra creatividad fotográfica.

Observar detenidamente es la clave

Parece muy obvio, pero entrenar nuestro ojo, mirar con pausa, escrutando los escenarios, los edificios, sus formas, desde la proximidad o alejados se convierte en algo esencial para encontrar lo abstracto en las formas arquitectónicas. Un edificio que solemos ver, si conseguimos escrutar todas sus posibilidades, con otras perspectivas, podemos sacarle mucho partido. Lo abstracto está ahí, sólo requiere que miremos hacia arriba, hacia abajo, en cada rincón, en cada forma.

Busca el detalle aislado del entorno

La abstracción se puede encontrar en paredes, ventanas, puertas, suelos, columnas, escaleras,… intentemos capturar esa porción y aislarla del entorno. La idea sería mostrar ese detalle sin que casi se pueda identificar a dónde pertenece. Recordemos que la abstracción es una forma de jugar con las formas y con las líneas, así que intentemos centrarnos en el motivo y sacarle partido. Si nos podemos aproximar a él, estupendo, y si no, pues necesitaremos de un teleobjetivo. Aunque recordemos que suele ser esencial el recorte para pulir la captura a la hora de procesarla.

Busca la simetría

Si a algo se presta la fotografía de arquitectura es a la simetría. Los edificios y su estructura están llenas de líneas, formas que presentan simetría. Con un poco de observación, encontrando el lugar idóneo, podemos sacar partido a esa simetría, que seguro nos da mucho juego abstracto. Es cuestión de encontrar líneas, formas que se repiten.

Juega con la luz

Un mismo edificio, ya sea desde el exterior o desde el interior, puede producir distintas sensaciones a diferente hora del día. Con una luz fuerte, la del mediodía de en una jornada soleada, puede acentuar el carácter abstracto de las formas, salientes, ventanas, columnas,… igualmente una captura al atardecer o incluso nocturna puede darnos otras interesantes posibilidades. En el interior, aprovechando la luz artificial en combinación con la luz natural que entre por ventanas también puede prestarnos escenarios abstractos distintos con el mismo motivo.

Juega con los ángulos

En la fotografía de arquitectura abstracta las posibilidades de manejar distintos ángulos (algunos impropios o inhabitables en otro tipo de fotografía) es otra de las muchas opciones. Así líneas paralelas, ya sean verticales u horizontales puede dar lugar a nuevas posibilidades si giramos la cámara y las captamos desde un ángulo acusado, convirtiéndolas en diagonales. Es sólo un ejemplo, probar distintos ángulos y perspectivas es otra forma estimulante de sacar partido a las formas abstractas.

Bueno esto es todo. Se puede ahondar mucho más en la parte técnica. Sobre qué tipo de objetivo usar, si es necesario un trípode,… pero eso lo dejamos para otra ocasión. Lo primero y esencial es entrenar nuestro ojo y experimentar con las formas. El tipo de toma, las características del disparo dependerán de muchos factores, pero lo más importante encontrar en la abstracción una nueva forma de explorar imágenes de la arquitectura.

Más info | Phototuts
En Xataka Foto | Ser creativo: fotografía abstracta
Fotos | milena mihaylova, seier+seier, mi flickr y Jucá Costa

Tras las vacaciones de verano retomamos el resumen semanal de los Domingos donde concentramos los post destacados de Xataka Foto durante los últimos siete días. Vamos a verlos:

• Probamos dos aplicaciones fotográficas para el iPhone. Por un lado Photobuddy, que nos ayudará con los ajustes de la cámara antes de realizar el disparo, por otro, la nueva opción que permite realizar HDR con el iPhone 4.

• Discutimos sobre la posible prohibición de introducir cámaras réflex en los campos de fútbol.

• Os recomendamos 7 webs de fotografía de viajes y 10 accesorios fotográficos por menos de 20 euros.

• Como cada primeros de mes, os trajimos la agenda de exposiciones de fotografía de Septiembre

• Y por último, os dejamos un interesante tutorial sobre como realizar fotografías de humo, con una primera parte sobre el material y la técnica, y una segunda donde hablamos del procesado.

Y esta semana, más… en Xataka Foto.

El día 1 de Septiembre, Apple realizó una de sus famosas Keynote, un evento especial en el que han renovado toda la gama de iPods, y que nuestros compañeros de Applesfera ya han tratado. Pero no quedó ahí la cosa, puesto que también anunció las próximas versiones de su iOS. Y la que a nosotros más nos interesa es la versión 4.1, que trae una novedad, que ha sorprendido y es que, la cámara de sus dispositivos con iOS 4.1 permitirá realizar fotos en HDR.

En Xataka Foto ya tenemos instalada esta versión de iOS en un iPhone 4 y hemos estado probando la nueva funcionalidad de la cámara, con unos resultados bastante aceptables, puesto que, como podréis observar en las imágenes de la galería, la calidad de las fotografías mejora dependiendo de la situación de luz.

Cómo funciona el HDR en iPhone 4

Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente en la aplicación Cámara igual que ahora tenemos en la esquina superior izquierda un botón para activar el flash, ahora en el centro, tenemos otro en el que decimos si queremos hacer una foto en HDR o no. Activado, una vez hemos hecho la foto, nos aparece un mensaje que indica que se esta guardando el HDR y al final, nos encontraremos en el carrete con dos fotografías, la original y la HDR.

Aunque nosotros no lo veamos, Apple ha hecho las cosas bien con estos HDR y no hace unos simples retoques sobre una fotografía, si no que el teléfono de manera totalmente transparente, realiza las tres tomas correspondientes, sobreexpuesta, bien expuesta y subexpuesta, para después montar la fotografía en alto rango dinámico.

Conclusión

Las pruebas nos han remitido a lo siguiente, el HDR funciona muy bien, pero en determinadas situaciones como es lógico. En situaciones de contraluz muy pronunciado, es perfecto, porque en las zonas sobreexpuestas o subexpuestas, tendremos más información. Sin embargo, cuando tengamos una luz más o menos regular en todo el encuadre, no tendremos mejoras o serán muy leves.

En Applesfera | ¿Qué es el HDR y cómo funciona en iOS 4.1?

Galería de fotos(Haz click en una imagen para ampliarla)

Relacionado: iPhone 4, precios y tarifas

Sony ha lanzado al mercado su nueva gama de marcos digitales S-Frame. En total son 11 modelos con diferentes precios y características, desde el más sencillo que rondará los 70 dólares hasta los 250 del más avanzado, el XR100.

Como principal novedad Sony incluye la posibilidad de reproducir vídeo en los dos modelos más altos de la gama, que para ello cuentan con una pantalla de alta resolución de 10 pulgadas WSVGA LED. Se trata de los modelos DPF-XR100 and DPF-VR100 que también incorporan altavoces estéreo y son compatibles con la tecnología Sweep Panorama que traen las últimas cámaras de la casa.

El XR100 además viene con la tecnología exclusiva TruBlack que reduce los reflejos y proporciona mayor contraste y colores más naturales.

También podemos destacar el DPF-D830, ya que se trata del primer marco digital de la marca que incorpora batería para no tener que depender de una conexión a la corriente eléctrica. Este modelo lleva pantalla de ocho pulgadas y costará unos 150 dólares.

Viendo estas características y precios, lo que no tenemos muy claro es el futuro de los marcos digitales. Cada vez hay más aparatos diferentes que tiene características muy similares y probablemente, en un futuro próximo, veamos una fusión definitiva entre marcos digitales, tablets y televisiones y monitores de pequeño tamaño y que sean capaces de ofrecernos un abanico grande de posibilidades multimedia en un sólo cacharro.

Vía | Photography Blog
Más información | Sony

Antes de nada quiero pedir disculpas a los usuarios de Gimp, he estado intentando hacer esto mismo con este programa pero, a pesar de haber conseguido unos resultados similares, no lo he hecho con la suficiente fluidez como para poder explicarlo aquí con un mínimo de decencia, pero seguro que no es tan complicado.

Así pues partimos de una de las magníficas fotografías de humo que hemos obtenido previamente y nos disponemos a hacer un sencillo procesado con Photoshop para darles un toque más personalizado. Repito que seguro que se puede hacer igual o mejor con cualquier otro programa.

Abrimos una imagen que nos guste y vamos a “Imagen / Ajustes / Invertir”:

Con esta acción conseguimos una nueva imagen en negativo más o menos como esta:

A continuación seleccionamos “Capa / Nueva capa de ajuste / Niveles” y ajustamos el histograma para darle algo más de contraste a la imagen.

Recordad que al hacerlo de este modo podemos volver a reajustar cuando queramos pulsando en el icono señalado con la flecha roja:

Ahora pulsamos en la herramienta “Lazo” (flecha nº 1) y hacemos una selección en la fotografía a nuestro gusto, es importante que seleccionemos alguna zona con humo porque si no este paso no nos sirve de nada. Una vez hecha la selección pulsamos el botón de “Máscara rápida” (flecha nº 2):

Veremos que cambia la imagen y lo que no está dentro de la selección aparece en color rojo. Pero si nos fijamos, los bordes entre la selección y el resto están muy definidos, así que vamos a difuminarlos un poco para que la transición sea más suave. Para ello vamos a ir a “Filtro / Desenfocar / Desenfoque gaussiano”:

Cuando se abra el cuadro correspondiente movemos la barra inferior para aumentar el radio de acción del desenfoque, dependiendo del tamaño de nuestra imagen será mayor o menor pero debemos ser generosos para lograr una transición suave. Si tenemos activada la previsualización veremos el efecto en directo sobre la máscara.

A continuación volvemos a pulsar sobre el icono de “Máscara rápida” para desactivarla y vuelve a aparecernos la selección con la línea discontinua. Ahora vamos a crear una capa de ajuste para modificar los colores, para ello vamos a “Capa / Nueva capa de ajuste / Equilibrio de color”. Recordad que para hacer esto debemos actuar sobre la capa de fondo:

Ahora podemos modificar los colores de la zona seleccionada a nuestro gusto y vemos que la transición con el resto de la fotografía es muy suave:

Bueno, pues esto es todo, podemos hacer todas las selecciones que queramos y aplicarle a cada una un color diferente en función de nuestros gustos. Además al usar capas de ajuste podemos volver a modificar cada una por separado cuando queramos. Aquí os dejo la foto terminada:

Os aseguro que es mucho más fácil de lo que parece. Ánimo y a darle a la tecla y al ratón, y no os olvidéis de probar cosas nuevas que pueden dar resultados sorprendentes.

Fotos | Mario Ximénez

NASA Deputy Administrator Robert Seamans, von Braun and President Kennedy at Cape Canaveral

No cabe duda que el archivo fotográfico de la NASA es tan atractivo como espectacular. Y eso que buena parte de sus imágenes no han tenido una difusión como ahora. Desde la NASA han anunciado esta semana que van a compartir en Flickr, y con licencia Creative Commons, unas 200 fotos históricas. Estas imágenes, espectaculares e importantes desde el punto de vista de la crónica de las cinco últimas décadas, forman parte de un archivo digital en el que la NASA está trabajando desde 2007.

La idea es arrojar un poco de luz la historia de la agencia espacial, al tiempo que mostrar imágenes que han permanecido ocultas y que seguro son apreciadas por su significado histórico. Así, podemos ver una recopilación de despegues, una antología de los orígenes de la agencia o personajes importantes en sus inicios.

Sin duda parece una interesante iniciativa, acorde con los tiempos que corren y, según han anunciado, seguirán añadiendo más imágenes periódicamente. Además, algo realmente destacable es el hecho de que sean fotografías libres de derechos de copyright y que se pueden usar con sólo citar la fuente.

Vía | Cnet News y Foto Microsiervos
Sitio oficial | NASA en Flickr

No os asustéis que no vamos a tener que ejercer de bomberos para lograr nuestro propósito. A veces podemos realizar fotografías interesantes y creativas sin necesidad de tener muchos medios, sólo hace falta un poco de imaginación y tiempo.

Hoy vamos a ver como realizar curiosas fotos de humo y cómo procesarlas para darles un aire diferente. Además seguro que pasamos un buen rato, siempre y cuando no quememos la casa en el intento, claro está.

Materiales

Son sencillos y de andar por casa:

• Cámara de fotos, mejor con enfoque manual para no volvernos locos.
• Objetivo con distancia de enfoque cercana, si es macro mejor, también podemos usar algún tubo de aproximación para acercarnos más, aunque no es estrictamente necesario.
• Flash externo para situar fuera de la cámara, deberá poderse disparar por cable o por célula.
• Uno o dos trípodes, el del flash es el más necesario ya que la cámara la podemos manejar a pulso sin problemas.
• Un trozo de cartulina blanca para usar como reflector del flash.
• Incienso y cerillas o mechero para encenderlo.
• Fondo negro, se trata de que no refleje luz, así que mejor que no sea brillante, una tela es estupenda.
• Un soporte para poner el incienso, cualquier mesa vale.
• Permiso de nuestros “convivientes” para llenar la estancia de humo.

• Música “chillout”, tampoco es necesario pero va acorde con el incienso y crea mucho ambiente.

Preparando el estudio

Tenemos que elegir una habitación cerrada para que el humo suba con calma y no se disperse sin orden. También es importante que no haya gente dando vueltas alrededor nuestro y que el ventilador esté apagado.

Colocamos la tela negra en una pared y disponemos el resto de materiales como se ve en la fotografía. Es mejor poner la tela a cierta distancia del incienso, así aislaremos mejor la escena y el fondo quedará más oscuro y difuminado.

En la foto se ve la cámara sobre el trípode, pero después decidí disparar a pulso ya que así me permitía más libertad.

El flash debe estar situado de forma lateral, en este caso a 90º pero lo mejor es probar. Para evitar luces parásitas en el objetivo conviene usar una cartulina blanca situada sobre la cabeza del flash, así dirigimos mejor la luz hacia el humo, que es de lo que se trata.

No es necesario que la habitación esté a oscuras, pero tampoco conviene que esté demasiado iluminada. Así conseguiremos mayor nitidez en las tomas y mayor control sobre el flash si usamos el disparo por célula.

El flash externo podemos dispararlo mediante cable o si tiene función de esclavo, podemos hacerlo mediante destello con el propio de la cámara. En este último caso pondremos el flash de la cámara a la menor potencia posible. Si tenemos posibilidad también jugaremos con la potencia de disparo del flash externo para iluminar correctamente la escena y conseguir una velocidad de destello más alta y mayor nitidez en la imagen.

A hacer fotos

Como hay muchos elementos variables que pueden provocar distintas situaciones y necesidades: situación del estudio, objetivo utilizado, potencia del flash… lo mejor es que hagamos unas pruebas iniciales para evaluar como estamos más cómodos y qué parámetros deberemos cambiar para ir mejorando las fotos.

Como punto de inicio os dejo algunas recomendaciones generales a modo de guión:

• Situar el fondo alejado del sujeto, así lo oscurecemos y difuminamos mejor.
• Poner el flash externo a 90º con una cartulina a modo de reflector.
• Si es posible, bajar la potencia del flash para conseguir disparos más cortos.
• En la cámara utilizar la mayor velocidad de obturación que nos permita el flash 1/250 ó 1/200 está bien.
• Usar el enfoque manual ya que no al no haber mucho contraste el autofocus puede volverse loco y desesperarnos.

• El enfoque en su punto es muy importante, así que no vendría mal consultar una tabla de profundidad de campo y en función del objetivo que usemos poner una abertura que nos de suficiente margen.

Con unas pocas fotografías de prueba podremos ajustar bien los parámetros y estar listos para hacer una buena sesión de humo.

Por otro lado hay que tener en cuenta el tema del humo y la importancia de que la habitación esté tranquila y no haya corrientes para evitar que se creen turbulencias fuertes que lo disipen todo. Si vemos que la habitación está demasiado tranquila y la columna de humo sube muy vertical, podremos intentar crear una pequeña corriente abriendo una rendija en la puerta o ventana, situando un pequeño ventilador en alguna zona alejada o incluso soplando o moviendo una mano cerca del incienso de forma lateral.

Una última recomendación, cuando hagáis las fotos tened cuidado con no estar mucho tiempo mirando el humo por el visor de la cámara ya que puede ser una experiencia sensorial excesiva para nuestra vista, y llega un momento en que se te puede ir la pinza ligeramente, como ocurría con los programas generadores de fractales. Os dejo un par de fotos más de ejemplo:

Como veis no hacen falta grandes medios y los resultados son muy sugerentes, así que animaros a llenar la casa de humo. En el siguiente artículo veremos como darle un toque más creativo a estas fotos utilizando un programa de edición.

Fotos | Mario Ximénez

Carl Zeiss ha anunciado hoy el lanzamiento del Distagon T* 1,4/35 para monturas Nikon y Canon. Esta nueva joya de la marca alemana es válida para cámaras con sensor de formato completo, pero por su gran apertura (f:1,4) y focal (35 mm), recupera el gusto de poder disparar con una focal equivalente cercana a los 50 milímetros en cámaras con sensor APS-C.

Desde luego la precisión y calidad de construcción está asegurada y viendo las imágenes de muestra parece que también la calidad óptica. Con un peso de 850 gramos y una longitud de 12 centímetros no se puede decir que sea precisamente un objetivo compacto y ligero.

El peso y el tamaño unido a su enfoque manual puede que eche para atrás a más de un comprador, aunque seguramente a quien esté dispuesto a gastarse los 1.385,71 Euros (impuestos no incluidos) que costará en las tiendas, no creo que le preocupen mucho estos aspectos, al menos a mí no me preocuparían.

Estará disponible en el mercado en el primer cuarto de 2.011.

Vía | dpreview
Más información | Zeiss

Ya están aquí el regreso de las vacaciones, con su depresión correspondiente, su vuelta al cole, sus exámenes de septiembre… Pero algo tenía que tener de bueno, y es que normalmente volvemos con nuevos propósitos. Por si uno de ellos es visitar alguna exposición de fotografía, aquí os dejamos algunas para elegir durante este mes de septiembre.

Como siempre os pedimos vuestra colaboración para dar a conocer alguna que se nos haya escapado, ponedla aquí o enviadnos un mensaje para que actualicemos el post.

Alcobendas

Carlos Pérez Siquier. ‘Color del sur’
Bulevar Salvador Allende; Alcobendas – Madrid
Fechas: Hasta el 28 de febrero de 2011
Horario: Exposición al aire libre
Más información

Barcelona

Praga, París, Barcelona. Modernidad fotográfica de 1918 a 1948
Museo Nacional de Arte de Cataluña
Palau Nacional. Parc de Montjuïc; Barcelona
Precio: 3,50 Euros
Fechas: Hasta el 12 de septiembre
Horario: Martes a sábado de 10:00 a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:30 h.
Más información

Collado Mediano

La magia del instante: Fotografías de Daniel Claudín
Enmark Arte
Plazuela del Pozo, 18; Collado Mediano – Madrid
Entrada libre
Fechas: Hasta el 2 de octubre
Horario:...
Más información

La Coruña

Román Montesinos. “Evanescencias”
Librería Arenas
Cantón Pequeño, 25, bajo; La Coruña
Entrada libre
Fechas: del 3 al 30 de septiembre
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h.
Más información

Eibar

Rincones de Vizcaya
Club fotográfico de Eibar
Toribio Etxeberria, 16; Eibar – Vizcaya
Entrada libre
Fechas: Hasta el 30 de septiembre
Horario: de 11:00 a 22:00 h.
Más información

Elche

La fotografía de Agustí Centelles i Ossó

Museo Arqueológico y de Historia de Elche

Diagonal del Palau, s/n; Elche – Alicante

Entrada libre

Fechas: Hasta el 19 de septiembre

Horario: Martes a sábados de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h. Domingos de 10:30 a 13:30 horas

Más información

Madrid

Gerard Taro/This is the war. Robert Kapa at Work

Círculo de Bellas Artes

Marqués de Casa Riera, 2; Madrid

Entrada: 1 Euro

Fechas: Hasta el 5 de septiembre

Horario: Martes a viernes de 17:00 a 21:00 h. Sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 21:00 h.

Más información

Guy Bourdin. A Message for you
Sala de Exposiciones. Canal de Isabel II
Santa Engracia, 125; Madrid
Entrada libre
Fechas: Del 16 de septiembre al 14 de noviembre
Horario: Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h.
Más información

Helene Duplessis / Alexander Aldana. La Ruta Mutis: una contemplación botánica

Real Jardín Botánico

Plaza de Murillo, 2; Madrid

Entrada libre, previo pago de la entrada al Jardín

Fechas: Hasta el 15 de septiembre

Horario: Lunes a domingo de 10:00 a 21:00 h.

Más información

La subversión de las imágenes
Fundación Mapfre
Sala Recoletos, Madrid
Entrada libre
Fechas: Hasta el 12 de septiembre
Horario: Lunes a domingo de 10:00 a 21:00 h.
Más información

Madrid, oh cielos!

Círculo de Bellas Artes, sala Azotea

Marqués de Casa Riera, 2; Madrid

Entrada: 1 Euro

Fechas: Hasta el 5 de septiembre

Horario: Martes a viernes de 17:00 a 21:00 h. Sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 21:00 h.

Más información

Mario Testino. Todo o Nada
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8; Madrid
Precio: Entrada general en taquilla 8 Euros, venta online o telefónica 7 Euros
Fechas: Del 21 de septiembre de 2010 al 09 de enero de 2011
Horario: De martes a domingo de 10:00 a 19:00 h.
Más información

Nerva

Al pie de la noche. Cuenca minera + Rio tinto.

Museo Vázquez Díaz

Plaza de Hijos Ilustres, s/n; Nerva – Huelva

Entrada libre

Fechas: Hasta el 15 de septiembre

Horario: Martes a Sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Lunes, Domingos y Festivos de 10:00 a 14:30 h.

Más información

Rodalquilar

Almería, dos miradas
Sala de Exposiciones
Fundición s/n; Rodalquilar – Almería
Entrada libre
Fechas: Hasta el 16 de septiembre
Horario: Lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
Más información

Santander

Classroom Portraits, de Julian Germain

Museo de Bellas Artes de Santander

Calle de Rubio, 6; Santander

Entrada libre

Fechas: Hasta el 19 de septiembre

Horario: ...

Más información

Santillana del Mar

Naturaleza de Cantabria, una mirada en alta definición
Palacio de Caja Cantabria
Santillana del Mar – Cantabria
Entrada libre
Fechas: Hasta el 15 de septiembre
Horario: Martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Más información

Sevilla

Carrie Mae Weems: estudios sociales
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas; Sevilla
Precio: 1,80 Euro
Fechas: Hasta el 19 de septiembre
Horario: Martes a viernes de 10:00 a 21:00 h. Sábados: de 11:00 a 21:00 h. Domingos: de 10:00 a 15:00 h.
Más información

Música para el compromiso

Plaza Nueva, Sevilla

Entrada libre

Fechas: Hasta el 16 de septiembre

Horario: Exposición al aire libre

Más información

Nosotras
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas; Sevilla
Precio: 1,80 Euro
Fechas: Hasta el 26 de septiembre
Horario: Martes a viernes de 10:00 a 21:00 h. Sábados: de 11:00 a 21:00 h. Domingos: de 10:00 a 15:00 h.
Más información

Proyects: done
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas; Sevilla
Precio: 1,80 Euro
Fechas: Hasta el 3 de octubre
Horario: Martes a viernes de 10:00 a 21:00 h. Sábados: de 11:00 a 21:00 h. Domingos: de 10:00 a 15:00 h.
Más información

Valladolid

Catalá-Roca, Obras Maestras
Sala Municipal de Exposiciones de San Benito
San Benito, s/n; Valladolid
Entrada libre
Fechas: Del 2 septiembre al 10 de octubre
Horario: Martes a domingo de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 h.
Más información

Vallatexturas (Valladolid-texturizado)
Espacio Creactivo de la tienda Cascanueces
Plaza de Portugalete número 4; Valladolid
Entrada libre
Fechas: Hasta el 30 de septiembre
Horario:...
Más información

La fotografía para aquellos que la tenemos como hobby, no es precisamente la más barata de las aficiones. Solo hace falta echar un ojo a los precios de las lentes y las cámaras para darse cuenta. Pero no solo de una cámara vive el fotógrafo, ya que también necesita y/o quiere muchos accesorios que del mismo modo, no son baratos.

Aún así, no todos los accesorios y/o herramientas que le sirven a un fotógrafo son caros. Y lo vamos a demostrar, porque tenemos una lista de accesorios muy útiles y que además cumplen la característica de que no pasan de los 20 euros de modo que no todos los accesorios fotográficos son caros.

1. Botellita con spray. Es perfecta para llevar siempre en la mochila. Llena de agua, podremos tirar un poquito sobre las flores, las telarañas, a los frutos de los árboles. El agua reflejando sobre las flores, por ejemplo, parecerá que acaba de dejar de llover, además de un sutil toque de realismo. Muy económica, ya que nos costará más o menos un euro.

2. Bolsa de arroz. Este pequeño “cojín” nos será útil para colocar la cámara sobre superficies abruptas y poco estables y gracias a él, conseguir disparar en situaciones más complicadas. Su precio es de unos siete euros, aunque no es complicado fabricarse uno casero.

3. Disparador remoto. Bastante recomendable tener uno para poder disparar sin tener que tocar la cámara, sobretodo si hacemos fotos con exposiciones largas en horas nocturnas. Por unos seis euros podemos encontrar disparadores con cable, aunque también hay sitios en los que puedes encontrarlos inalámbricos por mas o menos el mismo precio.

4. Cepillo para lentes. Una herramienta perfecta para limpiar las lentes que llevemos encima en el día a día. De esta manera además, podemos olvidarnos de las gamuzas de microfibras gracias a que una de las puntas, tiene un disco de este material, con el que podremos dejar impolutas las ópticas. En el otro extremo, tenemos un cepillo con el que podremos eliminar las partículas que se van depositando en los objetivos. Útil complemento que cuesta alrededor de los siete euros.

5. Soplador de aire. Continuamos con otro accesorio para la limpieza de nuestras cámara y objetivos. En este caso, un pequeño soplador de aire para retirar las partículas de suciedad que se sitúan en los recovecos de la estructura de éstos. Los tendremos como éste, que sale por unos diez euros, pero también los podremos encontrar más económicos.

6. Linterna LED. Perfecta para experimentar con el light painting. Sencilla y útil también para ver por donde caminamos. Además, aunque de un modo muy suave, puede servirnos para iluminar algún objeto que queramos fotografiar. Es uno de los accesorios más caros que veremos hoy, unos 20 euros.

7. Difusor para el flash. Perfecto para utilizar el flash de la cámara como iluminación principal y difuminar la luz de éste, que al ser tan directa, normalmente no favorece mucho la calidad de la toma. Los podremos encontrar por unos seis euros.

8. Nivel con montura para la zapata del flash. La manera perfecta de saber si tenemos la cámara nivelada a la hora de disparar una foto. Los encontraremos por unos siete euros.

9. Cuenta de Flickr. Una buena manera de tener una copia de tus fotos, además de tener la posibilidad de mostrar las fotografías, tener la opinión de otros fotógrafos sobre tus capturas y disfrutar de la comunidad de fotógrafos más grande actualmente.

10. Cartulinas de colores. Con ellas podremos crear ambientes a la hora de hacer fotografías a productos. Son perfectas para darles un toque más profesional a este tipo de tomas. En cualquier papelería las compraremos por alrededor de un euro.

Vía | Digital Photography School
Foto | David Lacarta
En Xataka Foto | Los mejores accesorios y complementos para regalar estas navidades